La Namibie est un grand pays, pas très peuplé, avec des paysages très contrastants et qui peuvent varier derrière chaque tournant. Paysages d’une beauté incroyable ! Mais la Namibie ce sont aussi des animaux sauvages à observer sans modération ! Enfin, la Namibie c’est un pays imprégné d’un mélange de culture africaine et occidentale. Vous allez adorer !
On a adoré : la beauté des paysages, la facilité de voir les animaux en safari
On a moins aimé : le prix pour entrer au Zimbabwe avec une voiture
Les immanquables : Sossusvlei, Etosha National Parc, Chobe National Parc (Botswana)
Quelques photos en bas de page.
CONSEILS DE VOYAGE SPECIFIQUES A LA NAMIBIE
La Namibie est un pays relativement safe par rapport à d’autres pays d’Afrique. Il est très facile d’y voyager sans guide.
Nous avons choisi de louer un 4×4 pour toute la durée du voyage. Les grands axes sont des routes goudronnées, sinon les routes secondaires sont des ‘gravel roads’ (gravier), ou encore de sable ou pierres. Le 4×4 est donc très utile pour pouvoir aller où vous voulez.
Les hôtels ou lodges sont pour la majorité assez luxueux et donc d’un certain budget.
C’est pourquoi on a opté pour faire une partie du voyage sous tente, et le reste dans des lodges.
Nous avons loué une voiture 4×4 avec tente pliable sur le toit. Nous avons été très satisfaits : super facile à plier et déplier (3min), pas de bestioles qui entrent dans la tente, flexibilité de pouvoir aller où bon nous semble (on avait rien réservé à l’avance). Il est également possible de louer une tente ou de venir avec son propre matériel.
Nous avions également loué tout le matériel de camping nécessaire : table, chaises, vaisselle, bec à gaze, etc. Tout ceci étant rangé dans le grand coffre, où beaucoup de poussière s’infiltre pendant qu’on roule. On a donc été très content d’avoir une voiture avec 5 places en plus du coffre (double cab) pour y ranger nos sacs (et donc éviter d’avoir de la poussière sur tous les vêtements). Et également très utile, nous avons loué un GPS (il parait que track4africa est excellent si vous voulez le télécharger sur votre GPS ou téléphone, mais assez cher).
Loueur : Aloe Car Hire, impeccable ! Très sympas, voiture et matériel impeccables.
Il n’y a pas beaucoup de très grandes villes en Namibie, mais dans toutes les villes vous trouverez un beau supermarché (SPAR) pour faire vos courses et autres provisions. On y trouve pratiquement tout comme chez nous.
Prendre quelques précautions (comme dans d’autres pays) lorsqu’on quitte sa voiture : ne pas laisser de petits sacs visibles, lorsqu’on verrouille sa porte de voiture à distance, toujours vérifier en essayer d’ouvrir la portière que celle-ci soit effectivement bien verrouillée, ne pas prendre de locaux qui font du stop (beaucoup de locaux nous ont fait cette remarque). Il ne sera sans doute pas rare que vous creviez un pneu si vous sortez des grandes routes. Mais en principe, si vous avez loué la voiture auprès d’un bon loueur, vous aurez 1 ou 2 roues de secours ainsi que tout le matériel pour changer le pneu rapidement. Nous avions également un compresseur pour régulièrement pouvoir vérifier la pression des pneus. Les routes sont de manière générale en très bon état, aussi bien les goudronnées que les gravel roads. On y fera facilement du 100km/h. Pour certaines plus petites routes par contre, on est content d’avoir le 4×4, on roule plus doucement et on profite à 200% des paysages incroyables.
Le camping en Namibie, ça n’a rien à voir avec le camping en France. Chaque emplacement en Namibie doit faire à peu près 80-100m², comprenant d’office un emplacement pour faire de feu et barbecue, souvent un robinet d’eau, et dans certains cas ou coin sanitaire (douche + WC) privatif par emplacement. Et bien souvent on pourra profiter d’une piscine. En Namibie, les campings sont entourés de barrières protégeant des animaux. Au Botswana, pas de barrière, les animaux peuvent se balader en liberté partout (il est conseillé de ne pas trop se déplacer la nuit dans le camping, on ne sait jamais où rode le lions :-)).
Les distances entre chaque endroit en Namibie peuvent sembler longues. Et pourtant la route n’est pas un problème tellement les paysages sont beaux ! On a envie de s’arrêter tous les 100m tellement c’est à couper le souffle !
Attention, il est très déconseillé de rouler de nuit. Les routes ne sont pas éclairées et surtout, étant donné que les animaux se baladent en liberté dans le pays, il n’est pas rare de devoir s’arrêter pour laisser passer des vaches, chèvres, éléphants ou autres animaux. De nuit, on ne les voit pas, et la collision n’est sans doute pas ce que vous souhaitez !
De manière générale, je vous conseillerais de faire le plein d’essence chaque fois que vous voyez une pompe. Même s’il y en a dans chaque ville, on ne sait jamais que vous ayez plutôt envie de prendre un itinéraire qui passe par les montagnes ou autres, au moins vous aurez toujours le réservoir plein 🙂
Afin d’avoir plus de temps pour visiter le pays, nous avons préféré louer la voiture à Windhoek et la rendre à Victoria Falls après 3 semaines (et donc ne pas perdre 2 jours de route pour rentrer à Windhoek). Cela est donc à ajouter au budget voiture, mais vaut la peine si vous privilégiez le temps de visite sur place. Par contre, à refaire, on rendrait la voiture au Botswana avant le passage de frontière au Zimbabwe. En effet, cette frontière demande une taxe assez élevée pour entrer avec une voiture louée. Et une fois aux chutes Victoria, on a pas vraiment eu besoin de la voiture. Après, si vous continuez plus loin au Zimbabwe, c’est autre chose… Attention à bien demander de voir les reçus pour tout ce que vous devrez payer à la frontière du Zimbabwe, sinon ils pourront toujours essayer de vous en demander le double et garder la moitié pour eux !
Avril – Mai 2016 : 3 semaines
WINDHOEK – 1 jour
La capitale de la Namibie fait plus penser à une ville de province qu’à une capitale. Les petites maisons sur les collines, un peu d’agitation en ville. Il n’y a pas grand-chose à y voir. Nous y sommes restés 24h, le temps de louer la voiture, faire les courses et une bonne nuit dans un des hôtels de la ville, avec une belle vue sur celle-ci. Le Grove Mall de Windhoek est tout à fait neuf et comprend deux étages de magasins ‘occidentaux’. Mais également un grand Eurospar pour y faire les courses. Vous y trouverez probablement tout ce que vous cherchez.
Windhoek – Sesriem : +/- 350km et environ 5-6h de route
SESRIEM et SOSSUSVLEI – 1 ou 2 jours
Sesriem est l’endroit où dormir lors de la visite des dunes de Sossusvlei. Ce n’est pas vraiment une ville mais plutôt une plaine avec plusieurs campsites et lodges, entourés de montagnes.
A 60km de là, se trouvent les dunes de Sossusvlei. IMPRESSIONANT ! Paysage lunaire, arbres asséchés, Oryx (sorte d’antilope) qui supporte très bien la chaleur écrasante.
Il faut payer son entrée (+/- 5€ pp) pour accéder à ce site. On passera devant plusieurs dunes. Nous avons voulu voir tout ça d’en haut d’une d’elles (la dune 45). La route continue ensuite jusqu’à l’oasis. Il y a un premier parking pour les voitures sans 4×4. Pour les autres, il y a moyen d’aller jusqu’au fond de l’oasis et de se balader dans les dunes. Sinon, il y a des sortes de navettes qui peuvent vous y amener.
Attention, il vaut mieux partir tôt le matin, car déjà à 10h, il y fait une chaleur écrasante !
Nous avons logé au Sossus Oasis Camp : top ! Ils disposent d’un peu plus de 15 campsites, sanitaires impeccables et 2 piscines. Mais il y a aussi une pompe à essence, un petit supermarché et un ATM. Mieux vaut réserver à l’avance en haute saison !
Sesriem – Skawopmund : +/- 350km et +/- 6h (via Walvis Bay)
SWAKOPMUND – 1 jour
Avant d’arriver à Swakopmund, deuxième ville du pays, nous avons fait une petite halte à Wavis Bay.
Walvis Bay est une ville portuaire et importante pour le pays. C’est également ici que vous pourrez visiter la mine de sel, qui produit du sel pour la majorité de l’Afrique. Vous apercevrez également dans la baie, une gigantesque colonie de flamands roses, toujours prêts à se faire photographier.
30km plus au nord le long de la côte, se trouve Swakopmund, où beaucoup d’expats habitent. Cette ville n’a pas grand grand intérêt, si ce n’est que d’y faire quelques courses (toujours au Spar) ou encore d’aller boire un verre au tout nouveau Strand Hotel, ou encore se balader le long de la mer.
CAPE CROSS – 1 jour
50km plus au nord de Swakopmund se trouve Cape Cross. Ce cap, à côté de la ville un peu fantôme de Hentis Baai, est peuplé, voir même surpeuplé de phoques. Des phoques à perte de vue, qui hurlent et sentent le phoque (bah tiens) !!! Sur la plage, sautant dans les vagues, sur le parking, sur les rochers, bref, ils sont partout ! Assez impressionnant ! Etonnement (visuel, auditif et surtout olfactif) garanti !
Il y a un campsite à Cape Cross, mais celui-ci ne vendait pas vraiment du rêve, du coup on a préféré continuer notre route jusqu’au Ugab Rhino Camp, un peu plus dans les terres. Compter environ 100km et 1h30 de route depuis Cape Cross. Mais attention, ne pas y aller sans 4×4. Le début de la route pour y accéder est une gravel road nickel, la fin est beaucoup plus choatique. C’est à peu près si on est pas en train de monter et descendre des marches d’escaliers de gros cailloux ! Par contre, une fois arrivés : WAOUW !
UGAB – TWYFELFONTEYN – PALMWAG – 1 jour
Ce petit campement est littéralement situé au milieu de nulle part. Et on y est bien !
Une petite plaine le long d’une rivière (asséchée, du moins lors de notre passage) entourée de montagnes, magnifique !
Le Ugab Rhino Camp propose environ 7 emplacements de camping, plus rudimentaires que le reste des campings qu’on a vu. Toilettes en mode feuillée, la douche : un sceau au-dessus de votre tête qu’on bascule avec une corde, pas d’électricité ni d’eau courante. Mais on a vraiment adoré cet endroit ! Sur la route pour y arriver, on ne savait absolument pas où on aboutirait, ou encore si on aboutirait quelque part ! Quelle surprise en arrivant de découvrir ce calme et la beauté du paysage qui nous entourait !
Ugab – Twyfelfonteyn : 75km mais environ 5-6h de route tellement la route (si on peut appeler ça une route) est dingue ! Impossible de passer ici sans 4×4 ou GPS. La route passe le long de Brandberg. Si vous avez le temps, il parait que c’est très beau à visiter (guide obligatoire) et s’y balader.
Twyfelfonteyn est réputé pour ses peintures rupestres.
On y trouve également quelques lodges très luxueux.
80km plus loin on arrive à Palmwag. Ici il n’y a rien à voir, mais cet endroit est sur la route vers le parc national d’Etosha.
Nous avons logé au Palmwag Campsite. Il était rempli quand on est arrivés en fin de journée, mais ils nous ont quand même trouvé un « petit » endroit où déplier notre tente, en face des sanitaires :-). Sinon, sur un emplacement normal, le camping est nickel. Petit écrin de vert au milieu des paysages arides. C’était, sur tout notre voyage le « pire » camping qu’on ait eu, mais tout de même tout à fait correct. Il y a également une pompe à essence juste à côté.
Palmwag – Anderson’s gate : environ 4-5h (290km).
ETOSHA – 3 jours
La majorité des visiteurs pour le parc d’Etosha qui arrivent par le côté ouest, entreront par la Anderson’s Gate. Quelques kms avant cette entrée du parc (qui fait environ la taille de la Belgique !), il y plusieurs lodges, disposant également d’un campsite.
Le parc d’Etosha est composé au milieu d’un ENORME pan d’eau salée (mais la vaste majorité est asséchée). Pour le reste, ce sont des paysages arides ou des ‘bushes’ où les animaux habitent. Il y a à Etosha plusieurs points d’eau (naturels ou artificiels) autour desquels les animaux viennent boire ou se rincer, le plus souvent le matin tôt ou en fin de journée.
Grâce à ses points d’eau, Etosha est un parc où il ne peut pas être plus facile d’observer des animaux (et de relativement près même), surtout autour des points d’eau ! Et encore plus pendant la saison sèche. Antilopes, zèbres, éléphants, zèbres, hyènes, antilopes, antilopes, zèbres, girafes, gnou, girafes, lion, kudu, zèbres, etc. ça n’arrête pas ! Oui, il y a beaucoup de zèbres 🙂
Prévoir assez de batterie et de cartes mémoire sur son appareil photo ! Et surtout une bonne paire de jumelles par personne !
La majorité des routes du parc son accessibles à toutes les voitures, même non 4×4.
La plupart des animaux que nous avons vus se trouvaient près des points d’eau entre Okaukuejo et Halali.
Le parc est ouvert du lever du soleil ou coucher du soleil. Il y a plusieurs lodges dans le parc et quelques campsites (beaucoup moins mignons que hors du parc et dans le reste du pays). Mais ça offre l’avantage de pouvoir observer les animaux de nuit : chaque lodge ou campsite dispose d’un point d’eau à côté du logement et permet donc aux visiteurs de venir observer les animaux qui viennent s’abreuver la nuit. Impressionnant parait-il !
Nous avons logé au Etosha Safari Camp, environ 10km au sud de Anderson’s Gate. A nouveau, camping nickel, piscine, électricité, eau, bar et resto. Ce camping fait partie d’un lodge.
La dernière journée on a continué jusque à la gate à l’ouest, Namutoni, et sortie du parc par là. On a logé au Onguma Campsite, le campement d’un hôtel ultra luxueux, qui est nickel et juste à la sortie du parc. Tarif normal, sanitaires par emplacement, piscine, resto, bar et même un point d’eau privé éclairé de nuit pour observer les animaux (bon, nous on en a pas vus car le point d’eau était tout récent et donc les animaux ne le connaissent pas encore).
Etosha – Divundu (début de la Caprivi strip) : environ 630km et compter 7h. Attention aux animaux sur la route ! Route goudronnée sur tout ce tronçon.
MAHANGO GAME RESERVE et BUFFALO – 2 jours
Le Mahango Game Reserve se trouve dans la partie ouest de la Caprivi Strip. Ce parc National, moins grand que Etosha se situe de part et d’autre de la rivière. On y apercevra moins d’animaux qu’à Etosha. Mais cette partie est bien plus verte que le reste du pays. Beaucoup plus de lacs et rivières. Des baobabs un peu partout. Et toujours des éléphants (oui, il y a beaucoup d’éléphants dans ce pays !)
Nous avons passé une demi-journée dans la partie Mahango, une autre demi-journée dans la partie Buffalo, de l’autre côté de la rivière. Le soir entre les deux, la plupart des lodges proposent de faire un tour en bateau sur la rivière en fin de journée (les fameux ‘sundowners’) quand les animaux viennent près de l’eau pour boire ou se rincer. C’est l’occasion d’essayer d’apercevoir des troupeaux d’éléphants qui viennent boire des litres d’eau ! Impressionnant !
Nous avons logé à +- 20km de Divundu dans le Ndovu Lodge (tented camp). Nous avons particulièrement bien apprécié ce lodge pour son côté chaleureux et ultra accueillant ! Pour y arriver en saison haute de la rivière, il faudra se faire amener en bateau par le lodge (lorsque le niveau de l’eau est bas on y accède en voiture). Le lodge dispose d’une terrasse sur l’eau qui permet une observation incroyable le long de la rivière. Les repas se prennent également tous ensemble autour de 2 longues tables, idéal pour avoir de longues discussions avec les autres voyageurs. Ici, nous logeons dans de grandes tentes bien équipées (grand lit, salle de bains, moustiquaire, etc).
Ce lodge étant le long de la rivière, qui dit rivière dit aussi hippopotame. On peut donc observer les hippos depuis l’hôtel. Mais surtout, incroyable, ce lodge a également été adopté par un hippo ! Chomp (c’est son nom) est le 3e animal de compagnie, après les 2 chiens. Tous les jours il vient faire un coucou à ses amis ! Il n’est donc pas inquiétant la nuit d’entendre Chomp se balader autour de votre tente. Tant que vous n’êtes pas entre lui et la rivière, tout ira bien. Sinon ce mastodonte de 200kg risque bien de foncer se réfugier dans la rivière, sans se préoccuper de vous bousculer au passage. Donc, attention quand même !
L’entrée du Mahango Game Reserve se trouve quelques km plus loin que le lodge sur la route principale.
Pour accéder au côté Buffalo, il faut retourner jusque Divundu, passer au-dessus de la rivière et continuer encore quelques km.
Divundu – Mudumu : 250km environ et +- 3h
MUDUMU – 1/2 jour
Avant de visiter Mudumu, on a logé au Camp Kwando, sur la route vers Mudumu National Parc. Ce campement fait partie d’un beau lodge. Ici , le campement est quasi le long de la rivière. Moyen également de faire un tour en bateau pour apercevoir des hippos ou des crocos (mais assez cher quand même pour ce que c’est).
Le Mudumu national Parc est, parait-il mieux que le Mamili pour apercevoir des animaux. Bon, ben nous on a rien vu de fou fou à part des antilopes.
Donc on a continué notre route jusque Katima Mulilo, à la frontière avec la Zambie. Environ 120km et un petit 2h de route. Cette ville ne présente aucun intérêt.
Nous avons logé dans le campement du Protea Hotel. Campement très chouette car au bord de la rivière, avec super coucher de soleil et musique d’ambiance depuis la Zambie, de l’autre côté de la rive.
Katima Mulilo – Kasane (Botswana) : 130km et un petit 2h de route.
CHOBE – 3 jours
Le parc national de Chobe est MAGNIFIQUE ! Le long de la rivière il est très impressionnant d’observer les troupeaux d’éléphants, antilopes, crocos ou encore des hippos ou même des lions !
Ce parc étant assez grand, on y accède soit par Maun, soit par Kasane. Attention, il parait que y accéder par Maun et vouloir remonter jusque Kasane comprend des parties avec beaucoup de sables, conduite difficile et impossible sans 4×4.
On visitera la parc soit à terre, en 4×4 (possible aussi en voiture normale, mais alors on a pas accès à toutes les routes le long de la rivière qui sont trop ensablées), soit en bateau. Environ tous les lodges en ville proposent des tours en bateau soit le matin, soit en milieu d’aprem. Il me semble qu’il sera plus facile d’observer les animaux en fin d’aprem. Le tour en bateau est assez dingue car on verra facilement des hippos ou des troupes d’éléphants ou encore des crocos.
A terre, on verra des antilopes, des éléphants en masse, des singes, des lions si vous êtes chanceux !
Ce parc est très beau, le long de la rivière, faune diversifiée. On a adoré y passer quelques jours à observer les animaux sans être entourés de trop de touristes (ce parc est pourtant réputé pour comporter une énorme quantité de voiture, mais plus on avance dans le parc, plus on se retrouve seul). Idéal donc d’arriver après le lever de soleil et donc après la première vague de voitures. Vous ne verrez sans doute pas beaucoup d’animaux le matin, mais profitez-en pour bien avancer dans le parc. Et en milieu d’aprem les animaux vont commencer à se diriger vers la rivière. Tout le chemin du retour sera donc sans cesse interrompu par tous les éléphants, girafes, singes, antilopes et autres que vous verrez boire et manger. GENIAL !
Logement un rien en dehors de Kasane au Kubu Lodge (Lodge + Campsite) : Lodge super, campsite pas très grand (et plutôt vide).
Kasane jusque Vic Falls : environ 80km et compter 1h30 de route (sans passage de frontière). Le passage de frontière pour entrer au Zimbabwe est un rien plus compliqué que pour entrer au Botswana. Plus de papiers à remplir et aussi payer un visa simple ou double entrée. Si vous entrez avec une voiture, vous devrez aussi payer une taxe pour celle-ci (attention, il n’est pas impossible que les douaniers vous demandent le double du prix réel pour en garder une moitié pour eux, donc toujours bien demander de voir le reçu avant de payer). Sinon, laisser sa voiture au Botswana et venir pour 1 ou 2 jours aux Vic Falls avec un mini bus et donc éviter de payer pour la voiture (lors de notre passage, la taxe était de $50).
VICTORIA FALLS – 2 jours
Situées à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, les Chutes Victoria sont une des plus belles merveilles naturelles de la planète.
La ville de Victoria Falls en elle-même n’a pas grand intérêt si ce n’est les quelques magasins pour touristes. La grande attraction ici sont bien évidemment les chutes ! Celles-ci se visitent en 1-2 heures à pied.
Environ 1700m de large et un peu plus de 100m de haut qui vont donc faire apparaitre un long rideau d’eau sur pratiquement toute la largeur (en saison basse des eaux, certains parties peuvent être à sec).
Ici les chutes ne tombent pas dans une grande rivière (comme aux chutes Niagara par exemple). L’eau tombe directement dans des gorges assez étroites et fait donc remonter une quantité impressionnante de vapeur d’eau. Inutile donc de vous dire que vous risquez d’être encore plus mouillé qu’après une douche lors de votre visite aux chutes. Ne pas oublier de protéger vos affaires importantes (appareil photo, etc.).
Une question souvent posée est : visiter les chutes du côté Zimbabwe ou Zambie (Zim or Zam ?) La majorité des chutes se trouve au Zimbabwe. Il y a un pont surplombant les chutes qui relie les 2 côtés (mais donc taxe d’entrée à payer pour changer de payer x2). Il y a un peu moins de 20 view points pour voir les chutes, dont la majorité se trouve du côté Zim. Pendant la période où les eaux sont basses, il parait que la partie Zam peut être presque asséchée.
Attention que les chutes peuvent être très différentes selon la période de l’année que vous les visitez. Saison des eaux hautes : le niveau le plus haut est vers mars avril, mais le niveau reste haut jusqu’en juillet. Le brouillard d’eau est donc aussi plus important, ce qui rend certaines parties des chutes invisibles. Mais l’atmosphère est incroyable et la vue depuis un hélico super impressionnante ! Le niveau le plus bas des eaux est vers novembre, décembre. Certaines parties des chutes peuvent être à sec, mais le niveau d’eau permet d’autres activités comme le rafting dans les gorges ou nager dans le Devils Pool (piscine naturelle en haut des chutes), qui ne sont pas toujours accessibles quand le niveau d’eau est trop élevé.
Pour ceux qui aiment l’aventure, à part les chutes, pleins d’activités sont proposées aux voyageurs : saut à l’élastique, rafting (un des meilleurs au monde parait-il), safari, tour en bateau sur le Zambeze, tour en hélico au-dessus des chutes, ULM, promenade à dos d’éléphant, etc. Ca ne manque pas de choix !
Enfin, vous pourrez également vous rendre au Vic Falls Hotel (ancien hôtel dans un style colonial) d’où vous aurez une belle vue sur le pont qui relie Zim et Zam ou encore prendre un verre sur la terrasse de ce bel hotel.
Feuille de route
- 25 avril : arrivée Windhoek + location voiture
- 26 avril : courses Windhoek + route jusque Sesriem
- 27 avril : visite Sossuvlei + Canyon
- 28 avril : route jusque Walvis Bay + Swakopmund
- 29 avril : courses Swakop + Cape Cross + route jusque Ugab Rhino Camp
- 30 avril : route jusque Twyfelfontyn et Palmwag
- 1 mai : route jusque Anderson’s Gate
- 2 mai : Etosha
- 3 mai : Etosha
- 4 mai : Etosha (sortie par Namutoni)
- 5 mai : route jusque Divundu
- 6 mai : Mahango Game Reserve
- 7 mai : Buffalo Game Reserve + route jusque Kamp Kwando
- 8 mai : Mudumu + route jusque Katima Mulilo
- 9 mai : entrée au Botswana via Kasane + Chobe
- 10 mai : Chobe
- 11 mai : Chobe
- 12 mai : entrée au Zimbabwe + route jusque Vic Falls + visite des chutes
- 13 mai : Vic Falls
- 14 mai : Vic + Falls + avion retour depuis Vic Falls
En Voyage, Simone ! 